Четверг 14 Декабрь 2017

+7 48734 20101     

solph@lifesource.ru

График работы:

с 8.00-17.00 Пт. с 8.00-12.00

Сб-Вс выходной

Украшения с секретом от Уильяма Гриффитса Ювелирные украшения с секретом были довольно распространены и популярны в средние века. Чаще всего их можно было встретить в виде массивных перстней, под «короной» которого скрывалась секретная шкатулка. Основным предназначением таких шкатулок было ношение порошка с ядом. Видя человека, у которого на пальце красовался массивный перстень, люди зачастую опасались оставлять его наедине с трапезой и вынуждены были особо внимательно вести себя за столом. Жестокие времена – жестокие нравы. В XX веке никто никого отравлять, конечно, не собирался. Поэтому мода на подобные украшения постепенно сошла на «нет». Тем более подобные украшения являются не только ювелирным, но и довольно сложным инженерным изделием. Зачастую подобные секретные ниши или шкатулки еще и запирались на ключик, чтобы избежать случайного открытия и высыпания порошка. Учитывая маломасштабность изделий, это было не так-то просто и сделать технически. Поэтому люди постепенно перестали заказывать подобные сложные и дорогие украшения.
Сегодня о средневековом тренде неожиданно вспомнил ювелир-дизайнер Уильям Ллевеллин Гриффитс (William Llewellyn Griffiths) из Австралии. Его прежде всего впечатлил процесс создания своеобразной миниатюры. Похоже, Гриффитсом двигало то же самое желание, какое было у легендарного Левши, подковавшего блоху. Конечно, никому уже не нужны тайные шкатулки с секретом, но вот экстравагантности у данных изделий явно не отнять, да и высокий профессионализм мастера они подчеркивают как нельзя лучше.
В своей работе Уильям Гриффитс использует золото или серебро. В качестве камней выбирает бриллиант, топаз или сапфир. Ни одно кольцо с секретом не похоже на предыдущее. В каждом есть своя особенность, пусть даже на первый взгляд и невидимая со стороны и скрывающаяся в той или иной секретной кнопочке, шкатулочке или конструкции замка. Поэтому такие изделия очень дорогие и, естественно, не идут на массовый рынок. Да и в повседневной жизни современной женщины вряд ли будет удобным ношение подобного массивного перстня, но в качестве оригинального подарка – вещь просто уникальная.
Спасибо: 2 
Профиль Ответов - 7 [только новые]
администратор

Сообщение: 192
Зарегистрирован: 28.04.13
Репутация: 0
Награды: За идею форума.
ссылка на сообщение Отправлено: 04.05.13 18:44. Заголовок: ЮВЕЛИ́РНОЕ ИСКУ..

ЮВЕЛИ́РНОЕ ИСКУ́ССТВО (от нем. Juwel или голл. juweel — драгоценный камень), изготовление художественных изделий (личных украшений, предметов быта, культа, вооружения) преимущественно из драгоценных (золота, серебра, платины), а также некоторых других цветных металлов. Часто в этих изделиях металлы выступают в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, а также стеклом, перламутром, костью. Ювелирное искусство подчеркивает красоту исходного материала и ориентируется на изысканность его обработки. В ювелирном искусстве применяется различная техника изготовления: ковка, литье, художественная чеканка и канфаренье (придание металлической поверхности зернистости и матовости при помощи чекана в виде тупого шила или трубочки), тиснение (басма), резьба или гравировка, оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), скань (филигрань), зернь, чернь, эмали (финифть), инкрустация, травление, полировка, а также механические приемы обработки — штамповка, вальцовка. Ювелирное искусство — один из самых древних и распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Поскольку оно всегда было тесно связано с меняющимися условиями быта (например, со стилями одежды), ювелирные изделия выступали в роли своеобразных знаков, выявляющих социальный статус их владельца; в функции амулетов они имели магический смысл (уже в древности драгоценным камням и металлам приписывалось мистическое влияние). В ходе исторического развития социально-престижное значение изделий ювелирного искусства постепенно начинает преобладать над религиозно-мистической функцией.
Ювелирное искусство в древности. В древности в ювелирном искусстве на широком пространстве обитаемых земель доминировал звериный стиль, причем наиболее распространены были изображения скачущих, борющихся животных и птиц, фантастических существ. Стиль этот существовал на протяжении нескольких тысячелетий. В России наиболее известны образцы этого стиля из сокровищ древних скифов. В Древнем Египте первые образцы звериного стиля относят к 3 тысячелетию до н. э. Древнеегипетское ювелирное искусство находилось на высокой ступени развития. Оно отличалось любовью к ярким полихромным эффектам. В качестве материалов главным образом использовались золото, лазурит, аметист, бронза, яшма, обсидиан и изумруды. Применялась чеканка, гравировка, а также холодная эмаль (включение кубиков стеклянной пасты и цветных камней между золотыми перегородками). Пристрастие к яркой полихромии, широкое использование лазурита и техники холодной эмали особо характерно для ювелирных изделий Месопотамии (Аккад, Ассирия, Вавилония, Шумер). Ювелирное искусство эгейской культуры, о чем свидетельствуют изделия со сканью и зернью, золотые сосуды с изображением животных, найденные в Микенах и Трое, отличалось сдержанностью цветовых решений, так же можно охарактеризовать и искусство этрусков. На раннем этапе развития древнегреческая культура находилась под влиянием восточных цивилизаций, особенно Древнего Египта. Ее образцы, в частности, представлены в коллекции сокровищ из Трои в Малой Азии, открытых Г. Шлиманом и находящихся ныне в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В коллекции имеются золотые украшения, церемониальное оружие, украшенные лазуритами, нефритами, сердоликами, янтарем и кораллами. Если для классического древнегреческого ювелирного искусства (5-4 века до н. э.) важнейшим средством художественных эффектов являлся матовый блеск золота, то в эллинистическом и древнеримском искусстве возобновился интерес к звучной полихромии. Особо славятся эллинистические изделия из серебра. Ювелирное искусство сасанидского Ирана (3-7 века) характеризуется широким распространением сосудов из золота и серебра с чеканными, литыми и гравированными изображениями.
Ювелирное искусство Средневековья. Раннемусульманская культура сначала отличалась сдержанным отношением к предметам роскоши, что сдерживало широкое распространение ювелирных изделий. Но постепенно, впитав в себя традиции древнеиранского и византийского искусства, оно достигло высокого расцвета. Средневековый опыт обработки драгоценных металлов и камней, техника филиграни, инкрустации, черни нашли свое продолжение в народном творчестве Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Любимый камень мусульманского Востока, о котором сложено немало легенд, — бирюза. Ювелирные украшения средневековой Индии отличает мастерство в огранке алмазов. Индия была основным источников поступления драгоценных камней на рынки большинства стран. Главным центром торговли драгоценностями была Голконда. В Европу алмазы поступали до 16 века через Венецию, позднее через Амстердам, который и доныне сохранил первенствующее положение на рынке ювелирных алмазов. Для мастеров средневекового Китая характерна более сдержанная обработка материалов. Они, кроме драгоценных металлов, использовали кораллы, нефрит, янтарь и др. Китайские ювелиры стремились подчеркнуть в них не столько игру света, сколько окраску и природную фактуру, свойственную тому или иному камню. Большое количество первоклассных образцов ювелирного искусства — литых и чеканных золотых украшений с мозаичными орнаментами из бирюзы, кварца, агата и других камней — было найдено при археологическом изучении культур древней Америки. Кроме золота, древними индейцами использовались серебро и платина. Наиболее богатой в этом отношении была Колумбия, где были открыты крупнейшие месторождения изумрудов. Очень высоко ценилась яшма. Типичными чертами раннесредневекового европейского ювелирного искусства являлось применение техники холодной эмали, крупных кабошонов (округлых неограненных драгоценных камней), которые контрастно соединялись с золотом; а также преобладание в орнаменте мотивов звериного стиля. Причудливые по форме подвески, фибулы (застежки), поясные пряжки времен правления Меровингов (5-8 века) украшены альмандинами и гранатами и сохраняют отпечаток присущей варварским народам любви к многоцветности. В романский период в Европе начинает развиваться производство эмалей. Византийское ювелирное искусство славилось своими распятиями, чеканными литургическими сосудами, окладами и другими предметами культа, которые часто украшались тончайшей перегородчатой эмалью. В работах византийских ювелиров широкое распространение получило сочетание золота или позолоченного серебра с алмазами, бирюзой, рубинами, изумрудами, жемчугом. С этой гаммой прекрасно сочетались эмали, благородство и точность отделки рисунка которых сближают их с книжными миниатюрами. В работах византийских мастеров 4-8 веков традиции античного искусства органично сплетаются с орнаментальностью и обилием цвета, характерным для художественных традиций Востока. Эмали, чернение, золотая насечка оправ дополняют роскошные тонкостенные сосуды из резного камня, предметы культа и украшения, изобилующие кабошонами цветных камней и жемчугом. Известны превосходные камеи на поделочных камнях, выполненные византийскими резчиками. В произведениях романского и готического ювелирного искусства величественная пышность цветовых созвучий всегда сочеталась со строгой архитектонической композицией, которая иногда повторяла формы церковного зодчества. Часто применялись редкие породы дерева и горный хрусталь. Самоцветы из месторождений Саксонии, Богемии и Моравии служили материалом для развивающихся художественных промыслов в Идар-Оберштайне (Германия) и Среднечешских горах.
Эпоха Возрождения
Мастерами эпохи Возрождения были созданы великолепные изделия: серебряные сосуды с рельефными многофигурными сценами, подвески с эмалью на рельефе, резные камни. В этих произведениях ювелирного искусства исходные свойства драгоценных материалов отступают на задний план перед стремлением подчеркнуть изысканность обработки. Ювелирные и камнерезные изделия эпохи Возрождения отмечены завершенностью композиций, фантазией, их отделка — тщательностью проработки. К созданию ювелирных украшений в конце 15 — 16 веках обращались А. Дюрер, Х. Хольбейн-младший, Бенвенуто Челлини. Среди излюбленных типов ювелирных изделий Возрождения — нагрудные подвески и украшения к шляпам. Часто материалом для них служил кабошон неправильной формы или причудливая жемчужина. В эпоху правления Медичи расцветает камнерезное искусство и искусство флорентийской мозаики. Во Франции прославилась школа лиможской эмали. В Германии в этот период в ювелирных изделиях применяются, помимо драгоценных камней, скорлупа кокосового и других экзотических орехов, страусовые яйца, раковины наутилусов. Большой любовью в Германии пользовались жемчуг и кораллы с перламутром.
Ювелирное искусство 17-20 веков
В 17-18 веках возрастает интерес к живописным эффектам, к сложным колористическим сочетаниям эмалей, золота и драгоценных камней, которые нередко покрывают металлическую основу сплошным мерцающим слоем. К шедеврам европейского ювелирного искусства 15-18 веков относятся немецкие серебряные изделия (мастера семейства Ямницер) и эмали (И. М. Динглингер), а также английские серебряные изделия. Особенно славятся своим мастерством немецкие мастера из Аугсбурга, Нюрнберга и Гамбурга. С конца 17 века лидирующие позиции в Европе занимает французское ювелирное искусство. В эпоху барокко в моду входят изделия с высоким чеканным рельефом, изысканной резьбой, с яркими самоцветами и жемчугом. В это время начинается производство часов. Рококо с его стремлением к утонченности придает особое значение ювелирным украшениям в мужском и женском обиходе. В это время складывается ассортимент украшений, в целом не изменившийся до настоящего времени. Модными становятся броши и эгретки в виде букетов, каскадов. Создавая цельный ансамбль, ювелиры изготовляют комплекты украшений — большие и малые парюры. В это время появляется классическая бриллиантовая огранка, и любимым камнем становится бриллиант, который подсвечивают фольгой. В моде были бриллианты с лиловатым, желтоватым и розоватым оттенками. В мужском костюме бриллианты использовались так же широко, как и в женском. В России в это время работают многие иностранные мастера, крупнейший из них — И. Позье — автор императорских корон. Прихотливая изысканность форм рококо в начале 19 века уступает место строгости классицизма (чеканные изделия Ж. Б. Одио, М. Г. Бьенне — придворных мастеров Наполеона I). Из мужского гардероба практически исчезают украшения с камнями, расцветает производство дорогих табакерок, набалдашников для тростей. На первый план выходит тщательность отделки материала. Некоторое время в моде украшения из мозаики, из поделочных уральских камней. В середине 19 века производство ювелирных изделий начало механизироваться и стало более массовым. Стали использоваться менее ценные материалы, например, накладное серебро, а вместо драгоценных камней — горный хрусталь, аквамарин, малахит, цветное стекло, искусственные бриллианты (стразы). Большинство изделий ювелирного искусства 19 века тяготеет к эклектичности стиля, против чего в конце 19 — начале 20 веков выступили мастера стиля модерн (например, Р. Лалик во Франции). Некоторые из мастеров модерна сумели превратить недостатки дешевых материалов в их достоинства, подчеркивающие мастерство и вкус мастера («Тиффани»). Во многих странах модерн дал начало возрождению национальных традиций в искусстве. Двадцатый век ввел в ювелирное искусство невероятное разнообразие направлений. Огромную роль сыграла модельер-новатор Коко Шанель, смело пропагандировавшая бижутерию. Осваивалось много новых материалов — платина, палладий, анодированный алюминий. Самые пуристические стремления к «дизайнерским» формам без орнамента сосуществуют в двадцатом веке с тенденциями создания ювелирных изделий, которые воскрешают динамику и «текучесть» форм модерна или традиции народного и средневекового искусства. К середине двадцатого века, наряду с орнаментами, имитирующими различные исторические стили, появляются образные решения, отражающие проблематику современной культуры (например, ювелирные композиции на космическую тему).
Спасибо: 1 
Профиль
администратор

Сообщение: 1306
Зарегистрирован: 28.04.13
Откуда: РОССИЯ, Ростов-на-Дону
Репутация: 2
Награды: За идею форума.
ссылка на сообщение Отправлено: 23.07.13 07:03. Заголовок: Самые известные сапфиры.

Сапфиры: Камень сентября, и повсюду считается синонимом богатства. По этой причине, сапфиры появлялись в самых богато украшенных и красивых ювелирных изделиях из когда-либо созданных. Давайте взглянем на некоторые из самых известных и ценных сапфиров в мире ювелирных изделий. Мария Александровна Брошь с сапфиром. Родом из Шри-Ланки, Мария Александровна Blue Sapphire брошь 260,37 карат, овальной огранки синий сапфир с равномерно распределенным средним темным насыщенным синим цветом. Брошь получила свое название от русской императрицы Марии Александровны, супруги царя Александра II, императора России, который приобрел синий сапфир на Великой выставке в Лондоне в 1862 году, и представил его к императрице. Сапфир был позже установлен в брошь.

Брошь

Алмаз и Сапфир принцессы Дианы в обручальном кольце. Одним из самых известных сапфиров во всем мире на сегодняшний день является обручальное кольцо покойной принцессы Дианы из алмазов и синего сапфира. В ответ на предложение принца Чарлза, леди Диана Спенсер выбрала драгоценный камень для кольца из ювелирного каталога Garrad, вместо кольца с бриллиантом из королевской семьи. Решение было спорным, но Диана имела репутацию как "принцесса народа. Доступные копии ее кольца стали настолько популярными, что украшение стало известно как "кольцо простолюдина". После ее смерти, принц Уильям получил кольцо и как дань уважения к его матери, подарил его Кейт Миддлтон, когда он попросил ее выйти за него замуж 16 ноября 2010 года. Кольцо состоит из большого овального, синего сапфира в окружении 14 тур бриллиантов из 18-каратного белого золота. Сапфир сам по оценкам, между 9 и 12 каратов. Кольцо стоило примерно $ 60.000, когда оно было приобретено в 1981 году, и на сегодняшний день, по оценкам, будет стоить от $ 500,000 до $ 4 миллиона.
Звезда Индии.
Обнаружен в Шри-Ланке около 300 лет назад, Звезда Индии является серовато голубой сапфир, который весит 563,35 карат, что делает его одним из самых крупнейших драгоценных камней в мире. Наличие минерального рутила дает драгоценному камню слегка молочный цвет. Он в настоящее время экспонируется в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.


Сапфир Стюарта.
Если вы когда-нибудь посетите лондонский Тауэр, не забудьте просмотреть Imperial Crown государства и 104-каратный сапфир Стюарта, расположенный в задней части короны. Сапфир имеет овальную форму, его размеры примерно 1 ½ дюймов в длину на 1 дюйм в ширину и находится в золотой броши. Драгоценный камень пронизан на одном конце, наверное, так, чтобы его можно было носить как кулон.
Сапфир Стюарта является историческим сапфиром, который является частью британской короны. Его название происходит от шотландского дома Стюарт. Ранняя история Стюарт Sapphire не очень хорошо известна, но камень, как полагают, отметил свое первое появление в начале 13 века, когда был установлен на корону шотландского короля Александра II при его коронации в 1214 году. И в наше время самые дорогие и красивые серьги, подвески и браслеты создаются с благородным блеском сапфиров. И даже бижутерию научились производить с искусственными сапфирами, которые не отличить от настоящих камней по внешнему виду.
Кольцо Марии Стюарт
Знать любила добавлять к своей одежде различные украшения. Мужчины и женщины носили кольца, браслеты, пояса, цепочки. Очень часто эти вещи были уникальными ювелирными изделиями. Для бедноты все это было недостижимым. И не только из стоимости, но и потому, что было запрещено законом. Значительные средства тратили состоятельные женщины на косметику и парфюмерию, привозившие с восточных стран купцы. Им завидовали представительницы прекрасной половины человечества, которые не могли позволить себе такую роскошь, но старались не отставать от модниц. В Средневековье сапфир оставался одним из часто употребляемых камней – известен украшенный сапфировыми звездами ларец Карла Великого, сапфировый перстень Св. Эдуарда Исповедника, который позже был вставлен в Корону Британской Империи, и сапфировое кольцо Марии Стюарт, сапфирами была украшена Священная Корона Венгрии и регалии чешских королей. На Руси, где в Средние века были особенно популярны именно синие и голубые камни, сапфиры имели огромное значение – помимо уже упоминавшегося Ивана IV, сапфиры любили и Борис Годунов, и Иван Калита, и Михаил Романов, и Иван Алексеевич, и многие, многие другие – не счесть хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля ковшей, потиров, барм, украшений, доспехов, крестов. Сапфирами украшены и шапка Мономаха, и «Большой наряд» царя Михаила Федоровича.

Я уважаю ваше благородство,. Я верю вам, признанью сердца вняв. У наших мыслей есть, быть может, сходство;. Но я не знаю, как посмотрит граф.
Спасибо: 1 
Профиль
администратор

Сообщение: 1852
Зарегистрирован: 28.04.13
Откуда: РОССИЯ, Ростов-на-Дону
Репутация: 4
Награды: За идею форума.
ссылка на сообщение Отправлено: 03.10.13 16:42. Заголовок: Платяные украшения - булавки, броши, пряжки, подвески

Платяные украшения - булавки, броши, пряжки, подвески К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение. Платяные булавки.
Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают фибулы которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные фибулы, культурам по Дунаю - в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью. В эпоху переселения народов, когда германские племена впервые вошли в тесное соприкосновение с чисто средиземноморской культурой, возникли такие, например, замечательные произведения, как две роскошные фибулы из золота с гранатовым украшением, которые были найдены вместе с другими золотыми вещами в Силадь-Сомио. Для меровингских женских одеяний предназначались также инкрустированные дисковые фибулы и звериные фибулы из благородного металла, которые обыкновенно носились попарно и влияние которых на каролингское ювелирное дело вполне очевидно. В такой же степени из случайно лишь сохранившихся украшений следует, что меровингское ювелирное дело представляло собою лишь составную часть каролингского творчества и что ювелиры этой эпохи испытали также воздействие со стороны Византии и классической античности. Так, мы часто встречаем античные геммы или камеи в качестве основного элемента средневековых драгоценностей.

Застежки
Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью. Средневековые ювелиры использовали для средней части также античные геммы и камеи, не будучи, очевидно, в состоянии правильно истолковать вырезанные в камне изображения. С наступлением XIII века изменяется социальная структура Европы. Фибула из Унтерзинбенбрюнна (Австрия). Золото, серебро, стеклянная паста, эмаль. 5 в. Художественно-исторический музей. Вена. Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы. Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах. Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются "ханттрувебрацами".

Аграфы
В XIII веке решительно преобладают аграфы из золота тогда как в XIV-M - преимущественно серебряные "череночки", как первоначально называли аграфы в Германии. Парадные застежки плювиаля, которые в XIII веке имели пластическую выделку и украшение в виде камней, в XIV-м также изменили свою форму, став подчеркнуто плоскими и украсившись эмалированными по серебру изображениями. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение. Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам двора. В целом можно сказать, что наилучшие украшения той поры происходят из области между Рейном и Маасом. Для позднеготических аграф характерен высокий эмальерный рельеф с преимущественно религиозными фигурными мотивами, что никоим образом не означает, что это украшение носили только представители духовенства, о чем свидетельствует и современная им живопись. Так называемые запоны вельмож, которые со времен средневековья изготовлялись в Трансильвании и оттуда расходились по всей Европе, также опровергают такое предположение.
Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность. Спасибо: 1 
Профиль
администратор

Сообщение: 1853
Зарегистрирован: 28.04.13
Откуда: РОССИЯ, Ростов-на-Дону
Репутация: 4
Награды: За идею форума.
ссылка на сообщение Отправлено: 03.10.13 17:06. Заголовок: Самое распространенн..

Самое распространенное церковное украшение- скрепа завесы клироса - еще долго сохраняла квадрифольную форму раннесредневековых фибул, однако в избытке украшалась фигурами и в одном из своих прекраснейших образцов, который хранится в ризнице Аахенского собора, значительно приближается к бургундскому ювелирному искусству. . Как мы видели, аграфы, наряду с застежками Для плащей, играли в готическом ювелирном деле важную роль, своей формой они частично обязаны региональному своеобразию и в качестве доминирующей части костюма воплотили художественную волю и вкус своих создателей и обладателей. В эпоху Ренессанса платянные булавки во всех своих формах (фибулы, застежки для плащей, аграфы) оказались далеко позади подвесок, чтобы затем снова появиться в XVII веке, но уже в виде брошей. Броши Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов. Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов. Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов. Наружная сторона брошей первоначально в избытке украшалась рубинами, сапфирами, смарагдами и жемчугом, в то время как во второй половине XVII века особенно любили алмазы рутообразной формы. Как пышные женские одеяния при дворе короля-солнца значительно отличались от скромного и благородного платья готики, так и броши были не только наследницами платяных булавок в функциональном отношении, но в качестве репрезентативного украшения должны были также подчеркивать, например, прекрасное декольте или благородно вознесенную, обнаженную шею. В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали "последним криком моды". В соответствии с господствовавшим художественным вкусом, предпочитали броши в форме лент, букетиков цветов, искусно сплетенных ветвей, и эту склонность переняло также игривое рококо, обогатив изящными деталями и эффектами асимметрии пышные, строго симметричные формы предшествовавшего барокко. К концу XVIII века становятся модными броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой и преобладающей замкнутой формой круга или овала.
Броши на рубеже столетий являют собою заключенные в скромное обрамление миниатюры, портретные силуэты, вырезанные в полудрагоценном камне или лаве камеи, веджвудские пластинки (двуцветный неглазурованный рельеф с обычным сочетанием белого слоя на голубом) или мозаику из полудрагоценных камней. Во времена империи отдавали предпочтение прежде всего брошам, украшенным камеями. Подлинный расцвет это украшение пережило в эпоху бидермейера, когда оно служило для скрепления множества носимых в то время воротников и шейных платков. Дух романтики не прошел бесследно и для брошей. Модными стали миниатюрные броши, причем материальная их ценность отступала далеко назад перед идеальной; в брошах стали носить локоны друзей, далекой возлюбленной или рано умершего ребенка, а поверхность украшения покрывали эмблемы дружбы, любви или траура. В первую половину XIX века новый значительный отклик находят древние златодельные техники: филигрань и зернь в соединении с полудрагоценными камнями, обязанные этим возрождением римскому ювелиру Пио Кастеллани. Пряжки. Уже ренессанс, предпочитавший подвески аграфам, использовал разновидность этого украшения в качестве шляпного наряда. Шляпные пряжки-аграфы были исключительно популярны в Италии в первую половину XVI века и известны как в простых, так и более дорогих вариантах. Скромные шляпные пряжки отливались из бронзы и по большей части представляли собой эмалевый портрет в кругообразном или овальном обрамлении, тогда к более репрезентативные образцы представляли собою чеканные в золоте античные сцены, изображения и иные, отвечавшие вкусу времени мотивы в виде высокого рельефа с эмалью. Европейский средневековый поясной набор, Англия 14-15 вв. Копия.
Как принадлежность костюма и украшение, лишенное какой бы то ни было функции, можно рассматривать появившиеся в середине XVII века пряжки на обуви, которые с равным удовольствием носили и взрослые и дети, и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами, ставшие с тридцатых годов XVIII века принадлежностью кавалерского костюма. Наряду с дорогими экземплярами существовали всяческие имитации, вроде пряжек со стразами или ввозимых из Англии стальных пряжек. Средневековые ботинки с латунными пряжками.
В противоположность выше описанной, пряжка на поясе должна была с самого начала выполнять важную функцию. Такие пряжки изготовлялись уже в латенскую эпоху из бронзы или благородного металла и украшались различными гравированными, канфаренными и чеканными узорами. С их помощью можно было стянуть пояс, которым схватывалось одеяние. Во многих пред- или раннеисторических культурах встречаются поясные пряжки вполне определившейся формы, о чем красноречиво свидетельствуют раскопки древних захоронений. Эти металлические пряжки, подчас искусно прорезанные и богато украшенные, находятся на высоте талии, - там, где умерший носил когда-то кожаный или матерчатый пояс.

Подвески.
На границе между платяным и нательным украшением располагается подвеска, которая в отличие от них не выполняет никакой непосредственной функции в одеянии, однако эффектно поддерживает общее впечатление или, по требованию моды, подчеркивает и выделяет определенную деталь костюма (шляпу, пояс и т. п.).
С нательным украшением (ожерельем, браслетом, серьгами) подвески часто образуют неразрывное эстетическое целое и обладают, сверх того, более высокой идеальной или символической значимостью. Подвеска, пожалуй, столь же древнего происхождения, как и само человечество. Наши далекие предки в страхе перед природными стихиями или для защиты от злонамеренных врагов, увешивали себя, надо думать, кусочками блестящего камня, яркими ягодами, прекрасно обработанными кусочками дерева на плетеной траве или нитке; во всяком случае, к подвескам относятся небольшие амулеты, которым приписывали магическую силу, и различные обрядовые принадлежности рода. До сих пор еще невиданный подъем и небывалый расцвет переживают подвески в эпоху Ренессанса, когда они оставили далеко позади себя все родственные виды украшений. Известны дорогие украшения из благородного металла, богато отделанные драгоценными камнями и жемчугом, сверх того эмалью и другими, популярными в то время средствами украшения. Наряду с этим существовали и простые подвески из неблагородного металла, изготовлявшиеся с гораздо меньшей расточительностью и импозантностью. Теперь, как правило, не придерживаются уже более круглой формы, стали популярны подвески удлиненных, грушевидных очертаний, которые еще более удлинялись посредством свободно свисающих жемчужин. Мужчины, женщины и дети с равным удовольствием носили многоцветные роскошные подвески, хотя, предположительно, первый толчок к бурному развитию этой формы украшения дало женское одеяние XV века с глубоким вырезом. Итальянский ренессанс XVI века любил моделированные фигурные изображения и эмаль в сочетании с прекрасного цвета драгоценными камнями. Прекраснейшие экземпляры этого искусства приписываются Бенвенуто Челлини, правда, не вполне обоснованно, ибо в это время при дворах итальянских государей работало много иных известных ювелиров и златокузнецов. "Испанская мода", которая появилась в середине XVI века и отличалась особенной роскошью, для лицевой стороны подвесок также предпочитала избирать пластически разработанные фигуративные мотивы, тогда как оборотная сторона была плоской и покрывалась орнаментом с эмалью (моресками, гротесками, бандельверком).
Ренессансные подвески также часто украшалась эмблемами, фигурами и сценами, которые были заимствованы из христианского вероучения, однако вместе с этим и в этой сфере человеческой деятельности открылся яркий мир античности, ее богов, героев, полководцев и императоров, ее мифологических и аллегорических образов.
Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность.

Мы в социальных сетях

VK
ОК
FB
Extension Joomla